Qui la terra finisce e comincia il mare, quello vero, il mare aperto, non quello addomesticato della laguna. La sottile striscia di sabbia di 12 chilometri del Lido interrotta da acquitrini e canneti, dove Byron scatenava al galoppo i suoi cavalli, è altra cosa rispetto alla città alle spalle. Proprio questo contrasto con Venezia e la bellezza invadente dei suoi palazzi, campielli, riti sfolgoranti di età passate ha fatto la fortuna dell’isola-frontiera. Lo capì bene anche Goethe quando la vide dall’alto del campanile di San Marco e si innamorò di quella terra aspra e inospitale, tanto da passare giornate intere a passeggia re tra le dune, incantato dalla sabbia chiara, le acque limpide e la civiltà della gente.

Ma è nel 1857, con il primo stabilimento balneare, sorto accanto al piccolo chalet che in seguito avrebbe accolto la regina Margherita e Vittorio Emanuele III, che il Lido decolla. Se il primo mezzo secolo altera poco la fisionomia dell’isola attraversata ancora da viottoli che portano a carciofaie e a coltivazioni di fiori, la nascita di uno strano palazzo in stile orientale con cupole di rame, passaggi segreti, minareti, giardini pensili sconvolge la vita della piccola comunità di pescatori.